Trends von der Paris Fashion Week 2019

Trends von der Paris Fashion Week 2019

Trends von der Paris Fashion Week 2019

21. November 2019

Begehrte Ausgabe

Wenn Sie planen, Ihre zu renovieren Wohnkultur oder wenn Sie ein Designprofi sind und Inspiration für Ihre Arbeit benötigen, werden wir uns an die neuesten Trends von erinnern Pariser Modewoche 2019. Eine Veranstaltung wie diese versammelt die Weltspitze Modedesigner die ihre Sammlungen der Welt präsentieren. In diesem Jahr gab es eine moderner klassischer Stil und eine Annäherung an die futuristische Trends sehr konzentriert auf die Nachhaltigkeit und Naturfeier. Diese Mode Trends 2020 gelten auch für Innenarchitektur . Scrollen Sie also nach unten, um zu sehen, was wir nächstes Jahr in der Designbranche sehen werden.

In einer Jahreszeit, in der eine gewisse dunkle Romantik Einzug gehalten hat - meistens in einer Kombination aus Gesten der Herrenmode und gebrochenen, dornige Rosendrucke - Sarah Burtons Fall2019 zeigen fürAlexander McQueen wurde exquisit realisiert, unvergleichlich und endgültig.

Zwischen dem scharfen Geruch von frisch gepflastertem Asphalt und einer niedrigen Decke aus Blitzlichtern umrahmte die Balenciaga-Herbstshow Demna Gvasalias Blick auf die Pariser Straße . Er nannte es „meine Ode an den Kunden, an Menschen, die tatsächlich für Mode einkaufen gehen.

Maya Sessel Polsterung BRABBU

Wie bei mehreren Shows in dieser Saison fühlte es sich an, als würden Hintergrundablenkungen beseitigt, sodass man Silhouetten sehen konnte - die minimal , coole Schneiderei mit einem aufrechten, abgerundeten Schulterkopf; die knopflosen Kokonmäntel und -jacken; und die Reihe von feierlichen, minimalistisch-schicken Hosenanzügen (mit witzlosen Hosen, wie selten!), die sowohl Männern als auch Frauen gefallen sollten.

Vieles davon wurde entwickelt, um die Meinung zu teilen und gleichzeitig Aufmerksamkeit zu garantieren: einbeinige Hosen und Overalls (ein Echo des Streetstyle der Männer Mitte der 90er Jahre); ein großer Vogel Gelb Overall aus zotteligen Fransen aus fein geschnittenem Harz oder einer Version in Blau mit den weich geschnittenen Nähten einer klassischen Chanel-Jacke in Schwarz.

Die ewige und internationale Anziehungskraft, ein französisches Mädchen mit „dem Talent“ zu sein, war ein roter Faden, der sich durch einige der großen Pariser Häuser und ihre großen „Erlebnisshows“ in dieser Saison gezogen hat.

In Mailand waren die Laufstege in dieser Saison voller Dschungelbilder, mit schwebenden Wedeln und finsteren Weinreben, die anscheinend überall zu sehen waren. Bei Christian Dior, der für viele den Beginn von markiert Pariser Modewoche Der Dschungel wurde zu einem Wald - oder vielleicht zu einer Laube -, aber von einem streng vorübergehenden Streifen. Für Sie Frühling 2020 Maria Grazia Chiuri, die für das Haus auftrat, arbeitete mit dem in Paris ansässigen Umweltdesignkollektiv Coloco zusammen, dessen Arbeit in Bezug auf Grünflächen und Stadterneuerung sie inspiriert, wenn sie über Nachhaltigkeit nachdenkt.

Elie Saab eine typische Va-Va-Voom-Sammlung herausbringen, die in seiner Pressemitteilung als „Reflexion über die Vielfalt, die die großen Savannen Afrikas belebt“ beschrieben wird.

Givenchy Als französisches Haus hat sie sie eingerichtet neue Frühlingskollektion Als Gespräch zwischen dem minimalistischen New York erinnert sie sich an das Jahr 1993 - bis hin zum einfachen weißen Kastenhintergrund der Landebahn - und an das viel üppigere Paris, das sie zu dieser Zeit besuchte und das sich noch immer von den Couture-Exzessen der 80er Jahre erholte.

Das übergroße Waffel-Kurzarmhemden im grafische Farbmischungen waren Verfeinerungen des berühmten adretten Pique-Shirts, das diese Marke im Eimer verkauft, und obwohl sie luxuriös waren, behielten sie die Leichtigkeit des Originals bei. Trotter ist eine große Lederliebhaberin, eine Leidenschaft, die sie hier mit lässigen Hosen mit Rippensaum und einer Leder-Halstuch-Styling-Geschichte verwöhnte, die in Ordnung genug aussah. Das Polohemdkleid mit Lederkragen und Taschen in voller Länge funktionierte gut, und es gab eine angenehme und nicht überspielte Silhouette-Geschichte in der gerippten Taillenform, die ein grünes Popeline-Kleid und einen weißen Faltenrock verband.

Pierpaolo Piccioli widmete den gesamten Eröffnungsabschnitt der Valentino Spring Show Weiß und sendete 12 Looks von unberührter Vielfalt.

BRABBU Polsterung Malaiischer Stuhl

Etwas von der Ästhetik der Renaissance kam hier und da durch. Obwohl Piccioli sagte, dass es keine absichtlichen religiösen oder historischen Bezüge gab, waren die gestärkten Lätzchen, Hemdkragen, wogenden Ärmel und Halskrausen manchmal als Visionen von Nonnen oder mittelalterlichen Pagenjungen konfiguriert. Vielleicht passiert das nur, wenn Sie Italiener sind und in Rom arbeiten.

Stella McCartney veranstaltete gestern Abend vor ihr einen Nachhaltigkeitsrunden Tisch Frühling 2020 Show. Viele der Stücke wurden unter Verwendung des Kreises konstruiert, ein Symbol nicht nur der Erde, sondern auch des Weiblichen. Dies war am deutlichsten auf einem schwarz-weiß gestreift Oberteil, dessen Streifen in beide Richtungen stießen, aber es fiel auch auf einem Rock aus zwei zusammengenähten Stoffkreisen auf, die eine geschwungene Taille bildeten, und auf Blusen mit überbackenen Ärmeln, die eine kapelförmige Form bildeten. Die Technik gab den Kleidern ihre entspannten, sinnlichen Silhouetten, was ebenso eine Markensignatur ist wie die Minimal-Power-Anzüge. Diese McCartney zeigten eine Nichtübereinstimmung - einen Kamelblazer mit kellygrünen Culottes -, um die zu behalten Stimmung verspielt . So ernst ihre Umweltbotschaften auch geworden sind, bei der Ästhetik der Designerin ging es immer um Optimismus und Erhebung. Für eine gute Stimmung und einen verantwortungsvollen Einkaufsbummel ist das Kleid mit Blumendruck und leuchtend orangefarbenen Paspeln kaum zu übertreffen.

Die abstehenden Kragen und hyperbolischen Hockerschultern der Öffnung Organza sieht aus , ein Riff auf Dienstmädchenuniformen der Dominikanischen Republik, war zu extrem, und das Logo auf der Brust war auf dem empfindlichen Material eher fehl am Platz. Runde, lätzchenartige Kragen an Button-Down-Blusen - eine Anspielung auf ihre belgischen Wurzeln - waren fast genauso übertrieben und möglicherweise etwas leichter zu tragen. Stücke wie ein Paar Pastellkleider in luftigem Umhang hatte einen naiven, unerforschten Charme. Aber es gab eine signifikante Trennung zwischen ihnen und der nüchternen Pintuck-Schneiderei, die das Fundament der Sammlung bildete.

Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der Gedanke aufkam, Haushaltswäsche in Kleidungsstücke umzuwandeln - hier können Sie sich Mädchen vorstellen, die Bettlaken zerschnitten haben, um an Heimnähmaschinen Kleider und lange, schmale Röcke zu tragen. Es gab Miu Miu-Demonstrationen, wie man selbst die schäbigsten, rassigsten alten Strickwaren schulterfrei sexy macht. Deutliche Echos von Anna Magnani und Sophia Loren alsneorealismo Filmheldinnen liefen durch. Sogar das Zubehör buchstabiert Italienischer Einfallsreichtum in Zeiten knapper Ressourcen - unverkennbare Hinweise auf die Art der Holzkeile, die Salvatore Ferragamo berühmt gemacht hat; zum Bambus, der von Guccio Gucci zu Taschengriffen verarbeitet wurde.

Nirgendwo wurde der Punkt so aussagekräftig gemacht wie bei dem Kleid, das das universelle Emblem der Medizin auf seinem Oberteil trug: silberbestickte Schlangen, die um einen Stab gewickelt waren.Es gab einen anderen, der durch eine Anspielung auf Peplos, die in einem steinfarbenen Kleid mit einem Juwelen-BH in Form einer Schuppe plissierten, zur Gerechtigkeit sprach. Jedes Kleid war eine eigene Einheit, eine mit spiralförmigen Zahlen, die die Unendlichkeit von Pi repräsentierten, eine andere mit einer Karte des Himmels, einem Wappenrock mit Kompass, der auf Griechenland als die Kultur anspielte, die sich über seine alten Fähigkeiten als Seefahrer auf der ganzen Welt verbreitete.

Ghesquière hatte in der Zukunft immer einen Fuß - nur wenige Designer des 21. Jahrhunderts waren einflussreicher -, aber seine Arbeit bei Louis Vuitton ist eng mit der Vergangenheit verbunden. Die Belle-Époque-Referenzen waren vielfältig: die Hocker der Hemden; die Iris boutonnières, jede anders; Die Frisuren von Gibson Girl und alle Jugendstil-Akzente, von den protopsychedelischen Wirbeln eines grünen Jacquardmantels über die malerischen Blumen auf drei einfachen Kleidern bis hin zu einer tollen kleinen Lederjacke, die mit Engelsgesichtern handbemalt ist.

Ätherisch, poetisch, undaristokratisch waren drei Wörter, mit denen Jonathan Anderson seine Loewe Spring-Kollektion beschrieb, und er übertreibe nicht. Von seinem ersten Blick auf eine weiße Spitzentunika mit einem Halskrausen über einer passenden Hose war die visuelle Ansammlung der exquisit raffinierten, minutiös gefertigten Kleidung, die folgte, fast unkalkulierbar überwältigend.

Zusammen mit der gestrigen Issey Miyake-Show fühlte sich dieser Ausflug mit Noir Kei Ninomiya wie Petrichor an - dieser berauschende Duft, der die Luft erfüllt, wenn der erste Regen nach einer langen Trockenperiode fällt. Während es bei Miyake um Haltung ging, ging es bei Ninomiya um Amplitude. Noir baut Räume um den Körper herum auf, die unglaubliche Volumen aufweisen, die sich einer einfachen Beschreibung entziehen: Von der Seite ließen Look 13s grüner Kopfschmuck und der riesige, sich nach hinten streckende Rock aus grünlichen Streifen den gesamten Look an eine Sideshow Bob-Headed-Piñata mit tropischem Thema erinnern.

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